Okolice

Il Borro to rolnicze miasteczko z XI wieku w gminie San Giustino Valdarno, kilka minut samochodem od Lateriny. Przez stulecia było niewielką osadą dzierżawców związaną z otaczającym je majątkiem; dziś posiadłość należy do rodziny Ferragamo, która odrestaurowała domy wiejskie i przekształciła je w rozproszony resort, zachowując jednak pierwotny układ urbanistyczny: brukowane uliczki, wieżę zegarową, mały kościół, dawne domy chłopskie rozmieszczone wokół centralnego placu. Majątek rozciąga się na około siedemset hektarów winnic, gajów oliwnych i lasu, produkuje wino — w tym IGT Toscana pod marką Il Borro — oraz oliwę z pierwszego tłoczenia. To nie muzeum pod gołym niebem: miasteczko zwiedza się, spacerując między odrestaurowanymi domami, a w letnie wieczory ożywa ciepłymi światłami, co dobrze widać, przyjeżdżając o zachodzie słońca, gdy kamienne fasady zapalają się jedna po drugiej wzdłuż zbocza wzgórza. To dobry przykład tego, jak w Valdarno rolnictwo i gościnność splotły się ze sobą, nie niszcząc krajobrazu: okoliczne wzgórza pozostają obsadzone winoroślą i oliwkami jak przed wiekami, a miasteczko zachowało proporcje osady wiejskiej, nie zaś zbudowanej od zera wioski turystycznej. Dla gości mieszkających w Laterinie Il Borro to najkrótsza możliwa wycieczka: wystarczy kilka minut samochodem, by przejść od murów średniowiecznego zamku do równie starego miasteczka, przekształconego jednak w projekt współczesnej gościnności — bezpośrednie porównanie dwóch różnych sposobów mieszkania na tej samej ziemi. W okolicy są niewielkie ścieżki na krótkie spacery wśród winnic, z widokami na dolinę Valdarno otwierającymi się w miarę wznoszenia, oraz małe muzeum opowiadające rolniczą historię majątku. Wizytę łatwo połączyć z Loro Ciuffenna, średniowiecznym miasteczkiem ze starym młynem nad potokiem Ciuffenna i historycznym centrum przycupniętym na skale, oddalonym o kilka kilometrów: pół dnia, które dotyka dwóch różnych światów, nie opuszczając tego samego zakątka Valdarno.

Pratomagno to masyw górski zamykający Valdarno od północnego wschodu, widoczny z okien wielu domów w Laterinie w pogodne dni. To długi grzbiet przekraczający tysiąc trzysta metrów, pokryty lasami bukowymi i kasztanowymi w niższych partiach, a w szczytowych rozległymi halami — owymi "prati", od których pochodzi nazwa. Grań przemierza się niemal w całości pieszo, ścieżką grzbietową oznakowaną przez CAI, z panoramami na przemian na Valdarno z jednej strony i na Casentino z drugiej: w najczystsze dni wzrok sięga aż po Apeniny, a na południe po wzgórza Chianti. Najbardziej znanym i fotografowanym punktem jest Croce del Pratomagno, wielki krzyż z kutego żelaza ustawiony w 1928 roku na szczycie o tej samej nazwie, dziś cel zarówno krótkich wędrówek, jak i kilkudniowych przejść całą granią. To kierunek pomyślany przede wszystkim dla szukających trekkingu: szlaki są dobrze oznakowane i dostosowane do różnych poziomów przygotowania — od kilkugodzinnych spacerów startujących z przełęczy osiągalnych samochodem po pełne przejście grzbietu w dwa lub trzy etapy, ze schroniskami i punktami oparcia po drodze. Wiosną hale pokrywają się dzikimi narcyzami — widokiem, który przyciąga wędrowców z całej okolicy; jesienią lasy bukowe dają intensywne barwy, a zbieranie kasztanów pozostaje rozpowszechnionym zwyczajem w miejscowościach u stóp masywu. U podnóża Pratomagno, od strony Valdarno, leżą miasteczka takie jak Loro Ciuffenna i Castelfranco di Sopra, wygodne punkty startowe dla tych, którzy chcą wejść na szlaki, nie oddalając się zbytnio od Lateriny. Dla gości mieszkających w zamku Pratomagno to idealna wycieczka na dzień na świeżym powietrzu: wystarczy dwadzieścia minut samochodem, by opuścić średniowieczne mury i znaleźć się w zieleni, z możliwością wyboru między krótkim spacerem do punktu widokowego a bardziej wymagającą wędrówką aż do szczytowego krzyża.

Cortona to miasto etruskie, potem rzymskie i średniowieczne, przycupnięte na ostrodze Monte Sant'Egidio z widokiem na Val di Chiana, oddalone od Lateriny o około trzy kwadranse samochodem. Jego początki wyprzedzają Rzym o stulecia: etruskie mury z ciosanych bloków kamienia, częściowo wciąż widoczne wzdłuż obwodu miasta, oraz monumentalne grobowce w okolicznej wsi, jak Melone del Sodo, świadczą o znaczeniu Cortony jako jednego z dwunastu ośrodków Ligi Etruskiej. Sercem miasta średniowiecznego jest Piazza della Repubblica, nad którą góruje Palazzo Comunale ze schodami i wieżą miejską, a Piazza Signorelli mieści Muzeum Akademii Etruskiej, gromadzące zabytki od epoki etruskiej po XIX wiek, w tym słynny etruski żyrandol z brązu z V wieku przed naszą erą. Strome, brukowane uliczki centrum wznoszą się aż do medycejskiej twierdzy Girifalco, skąd w najczystsze dni widok sięga Jeziora Trazymeńskiego w Umbrii. Cortona wiąże się też z nazwiskiem malarza Luki Signorellego, urodzonego w mieście, oraz z Fra Angelikiem, który przebywał tu jako dominikanin i pozostawił dzieła zachowane do dziś w muzeum diecezjalnym. W ostatnich dekadach miasto zyskało międzynarodową rozpoznawalność dzięki książce i filmowi Pod słońcem Toskanii, których akcja rozgrywa się właśnie w Cortonie i okolicznej wsi, i które przyniosły stały napływ zwiedzających, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, przyciągniętych obrazem toskańskiego życia na wsi z tej opowieści. Kilka kilometrów od Cortony, przy drodze wracającej w stronę Arezzo, leży Castiglion Fiorentino — miasteczko mniej znane, lecz równie ciekawe, z loggią Vasariego wychodzącą na główny plac i historycznym centrum, które zachowało niemal nietknięty układ średniowieczny: przystanek, który łatwo dołączyć do wizyty w Cortonie, mając do dyspozycji cały dzień. Z Lateriny Val di Chiana z Cortoną i Castiglion Fiorentino to jedna z najpełniejszych wycieczek: krajobraz, historia etruska i średniowieczna oraz kuchnia miejscowa, będąca punktem odniesienia dla całej okolicy.

Casentino to górna dolina Arno, powyżej Arezzo, teren bardziej górski i lesisty niż Valdarno, zamknięty od wschodu grzbietem Apeninów, a od zachodu Pratomagno. Jego przyrodniczym sercem jest Park Narodowy Lasów Kazentyńskich, Monte Falterona i Campigna, chroniący jeden z najrozleglejszych lasów bukowych północnych Apeninów, z wiekowymi okazami, których w niektórych miejscach człowiek nigdy nie wyciął. Rezerwat ścisły Sasso Fratino wewnątrz parku jest tak dobrze zachowany, że od 2017 roku należy do włoskich obiektów sieci UNESCO poświęconej pradawnym lasom bukowym Europy — wyróżnienie dzielone z bardzo nielicznymi lasami kontynentu, które zachowały się w naprawdę naturalnym stanie. To kierunek idealny dla szukających trekkingu i wędrówek w przyrodzie niemal nietkniętej: sieć szlaków parku jest rozległa i dobrze oznakowana, z trasami od krótkich rodzinnych spacerów po kilkudniowe przejścia grzbietem apenińskim, często z szansą wypatrzenia jeleni, saren i — przy odrobinie szczęścia — wilka, który w ostatnich dekadach na stałe wrócił do tych lasów. Jesień jest najbardziej widowiskową porą na odwiedziny Casentino: foliage, zmiana barw liści buka, kasztana i klonu, która barwi lasy na czerwono, pomarańczowo i złoto, ściąga wędrowców i fotografów z całego regionu, zwłaszcza w tygodniach od końca października do połowy listopada. Poza przyrodą Casentino zachowało miasteczka i miejsca o znaczeniu historycznym, jak Poppi z zamkiem hrabiów Guidi górującym nad doliną i Bibbiena, główny ośrodek okolicy. Z Lateriny dojeżdża się tu w około trzy kwadranse samochodem, w górę doliny Arno: wycieczka, która dobrze służy tym, którzy po zwiedzeniu miasteczek i miast sztuki szukają dnia zanurzonego w zieleni, wśród leśnych ścieżek i z realną możliwością zobaczenia jednego z najlepiej zachowanych lasów Włoch.

Chianti to region wzgórz między Florencją a Sieną, który na świecie stał się synonimem toskańskiego krajobrazu rolniczego: rzędy winorośli w połowie zbocza, gaje oliwne, cyprysy wzdłuż dróg dojazdowych do domów wiejskich, obwarowane miasteczka na szczytach pagórków. Jako punkt odniesienia na mapie wybrano Mercatale, część San Casciano in Val di Pesa, w sercu Chianti Fiorentino: stamtąd rozchodzą się we wszystkich kierunkach białe drogi przecinające tutejsze posiadłości winiarskie, z których wiele jest otwartych na zwiedzanie z degustacją. Nazwa Chianti kojarzy się przede wszystkim z winem: Chianti Classico, rozpoznawalne po znaku czarnego koguta, powstaje według regulaminu określającego obszary pochodzenia, dopuszczone szczepy — głównie Sangiovese — i minimalne okresy dojrzewania. Winnice w okolicy sięgają od wielkich posiadłości historycznych po małe firmy rodzinne, a wiele z nich organizuje wizyty w winnicach i piwnicach, często połączone z obiadem lub degustacją z przewodnikiem. Poza winem krajobraz Chianti jest chroniony także prawnie: znaczna część terenu leży w obszarze ochrony krajobrazowej, która reguluje nowe budownictwo właśnie po to, by zachować historyczny wygląd wzgórz. Miasteczka okolicy — Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti i Panzano — zachowały niewielkie średniowieczne centra, często zorganizowane wokół placu z podcieniami, gdzie do dziś odbywa się cotygodniowy targ. Z Lateriny do Chianti jedzie się około trzech kwadransów samochodem, przez Valdarno i wzgórza oddzielające dolinę Arno od doliny Pesy: trasa, na której już widać zmianę krajobrazu — od lasów i rzadszych winnic Valdarno po łagodniejsze i systematycznie obsadzone winoroślą wzgórza właściwego Chianti. To wycieczka na cały dzień, na przykład z wizytą w winnicy przed południem i spacerem po jednym z obwarowanych miasteczek po południu, przed powrotem do Lateriny wieczorem.

Pustelnia Camaldoli stoi w sercu Lasów Kazentyńskich, niedaleko bardziej znanego klasztoru Camaldoli, założonego według tradycji przez św. Romualda około roku 1012. Oba miejsca, choć bliskie, pełnią różne i odrębne funkcje: klasztor, położony niżej i łatwiej dostępny, mieści do dziś wspólnotę mnichów kamedulskich, historyczną aptekę otwartą dla publiczności od XVI wieku i dawny dom gościnny; pustelnia natomiast, wzniesiona wyżej, w gęstwinie lasu na wysokości około tysiąca jeden metrów, jest pierwotnym i surowszym jądrem wspólnoty, złożonym z małych, niezależnych cel rozmieszczonych wokół kościoła, każda z własnym małym ogródkiem, gdzie mnisi żyją w częściowym odosobnieniu i milczeniu nawiązującym do pustelniczych początków benedyktyńsko-kamedulskiego zakonu. Kościół pustelni, bogato zdobiony w stylu barokowym, celowo kontrastuje z surowością otaczających cel i pozostaje otwarty do zwiedzania w godzinach dziennych wraz z niewielką częścią kompleksu, podczas gdy właściwa klauzura jest zastrzeżona dla mnichów. Las otaczający pustelnię należy do tego samego chronionego dziedzictwa leśnego Parku Narodowego Lasów Kazentyńskich, z wiekowymi bukowymi drzewostanami, które jesienią dają te same intensywne barwy, dzięki którym okolica słynie z foliage. Ścieżka wznosząca się od klasztoru do pustelni, do przejścia pieszo w około czterdzieści minut wśród lasu, jest jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów zrozumienia logiki tego miejsca: droga fizyczna i symboliczna od wspólnotowego życia klasztoru ku bardziej radykalnemu milczeniu pustelni. Camaldoli jest celem zarówno odwiedzających religijnych — ze względu na historyczne znaczenie w duchowości benedyktyńskiej i kamedulskiej — jak i zwykłych wędrowców przyciąganych przez naturalne otoczenie. Z Lateriny dojeżdża się tu w około godzinę samochodem, w górę Casentino: wycieczka, która dobrze łączy wizytę w miejscu ciszy i skupienia ze spacerem po lesie, i którą można w tym samym dniu połączyć z szerszym postojem w Parku Lasów Kazentyńskich.

Anghiari to obwarowane miasteczko w Valtiberinie, przycupnięte na wzgórzu kilka kilometrów od Sansepolcro, wzdłuż tej samej doliny wyznaczającej granicę z Umbrią, około trzech kwadransów samochodem od Lateriny. Zalicza się je do Najpiękniejszych Miasteczek Włoch, a wystarczy przejść jego wąskimi brukowanymi uliczkami między kamiennymi domami, pnącymi się zaułkami i wzdłuż niemal nietkniętych trzynastowiecznych murów, by zrozumieć dlaczego. Nazwa miasta wiąże się przede wszystkim z jedną bitwą: 29 czerwca 1440 roku na równinie pod miasteczkiem wojska Republiki Florenckiej pokonały armię Księstwa Mediolanu — wydarzenie, które utrwaliło ekspansję Florencji we wschodniej Toskanii. Niemal wiek później, w 1503 roku, Leonardo da Vinci otrzymał zlecenie namalowania właśnie tej bitwy na ścianie Sali Pięciuset w Palazzo Vecchio we Florencji: Bitwa pod Anghiari, która według ówczesnych źródeł przedstawiała z niespotykaną dotąd gwałtownością starcie jeźdźców o zdobycie sztandaru. Dzieło nigdy nie zostało ukończone, a malowidło, uszkodzone przez eksperymentalną technikę malarską, którą sam Leonardo wymyślił, zostało później utracone — być może przykryte późniejszą interwencją Giorgia Vasariego: jego los pozostaje jedną z wielkich zagadek historii sztuki, do dziś przedmiotem badań i hipotez, z których niektóre głoszą, że oryginalny fresk przetrwał ukryty pod dzisiejszymi freskami Vasariego. Z obrazu pozostały tylko kopie i rysunki przygotowawcze, wśród nich słynna kopia Rubensa przechowywana w Luwrze. W Anghiari Państwowe Muzeum w Palazzo Taglieschi przechowuje dzieła sztuki sakralnej, a górna część miasteczka, wokół Piazza del Popolo, zachowała atmosferę zaskakująco autentycznego centrum średniowiecznego. Z murów rozciąga się szeroka panorama na Valtiberinę, z biegiem Tybru płynącego w dolinie poniżej — wciąż młodą rzeką, kilka kilometrów od apenińskich źródeł. Dla gości mieszkających w Laterinie Anghiari dobrze zwiedza się w parę godzin i naturalnie łączy z Sansepolcro, oddalonym o garść kilometrów tą samą drogą.

Florencja to miasto, które nadało kształt renesansowi, a z Lateriny dociera się do niej w około godzinę — samochodem autostradą A1 albo pociągiem ze stacji Montevarchi lub Arezzo. Jej centrum historyczne od 1982 roku jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznane za zespół miejski o wyjątkowej wartości, w którym architektura, sztuka i historia obywatelska rozwijały się razem przez kilka stuleci. Symbolem miasta jest kopuła Santa Maria del Fiore, zaprojektowana przez Filippa Brunelleschiego i ukończona w 1436 roku bez użycia drewnianych krążyn, w technice podwójnej powłoki z cegłami układanymi w jodełkę, która w tamtym czasie nie miała precedensu: do dziś pozostaje największą murowaną kopułą, jaką kiedykolwiek zbudowano. Obok katedry stoją dzwonnica Giotta i baptysterium św. Jana z brązowymi drzwiami Ghibertiego, które Michał Anioł — jak głosi tradycja — nazwał godnymi bycia Wrotami Raju. Nieco dalej na południe Piazza della Signoria przez wieki była politycznym centrum miasta, zdominowanym przez Palazzo Vecchio, siedzibę władz florenckich od XIV wieku, połączony z Galerią Uffizi, która przechowuje jedną z najważniejszych kolekcji malarstwa na świecie: Narodziny Wenus i Wiosnę Botticellego, Zwiastowanie Leonarda, Tondo Doni Michała Anioła, dzieła Giotta, Piera della Francesca, Tycjana, Caravaggia. Dawid Michała Anioła znajduje się natomiast w Galerii Akademii, dokąd przeniesiono go w 1873 roku, by chronić przed czynnikami atmosferycznymi. Nad Arno Ponte Vecchio zachował warsztaty złotnicze, które wychodzą na niego od XVI wieku, gdy Ferdynand I Medyceusz zastąpił nimi rzeźników ze względów estetycznych; to jedyny florencki most, który przetrwał bombardowania 1944 roku. Za Arno otwierają się Oltrarno z Palazzo Pitti i Ogrodami Boboli oraz podejście na Piazzale Michelangelo, skąd jednym spojrzeniem obejmuje się cały zarys miasta. Dla gości mieszkających w Laterinie Florencja jest najbardziej dostępnym wielkim miastem sztuki: warto poświęcić jej co najmniej cały dzień i zarezerwować z wyprzedzeniem Uffizi i Akademię, w których w sezonie wysokim bilety wyprzedają się z tygodniowym wyprzedzeniem.

Sansepolcro leży w Valtiberinie, na wschodnim krańcu prowincji Arezzo, niemal przy granicy z Umbrią, około trzech kwadransów samochodem od Lateriny. Nazwę zawdzięcza, według tradycji, dwóm pielgrzymom wracającym z Jerozolimy, którzy w X wieku mieli przynieść tu relikwie Świętego Grobu i założyć małe oratorium, wokół którego wyrosła osada. Sława miasta wiąże się jednak przede wszystkim z jednym nazwiskiem: Piero della Francesca, malarz i matematyk urodzony tu około 1415 roku, jedna z centralnych postaci wczesnego włoskiego renesansu. W Museo Civico, urządzonym w dawnym Palazzo della Residenza, zachował się jego najsłynniejszy fresk, Zmartwychwstanie: Chrystus wznoszący się z grobu, ze wzrokiem nieruchomym i niewzruszonym, podczas gdy strażnicy śpią nieświadomi u jego stóp. Angielski pisarz Aldous Huxley w eseju z 1925 roku nazwał go «najlepszym obrazem świata» i od tamtej pory określenie przylgnęło do dzieła. W tym samym muzeum znajduje się także Poliptyk Miłosierdzia, również Piera della Francesca, wykonany dla miejskiego bractwa w ciągu piętnastu lat. Centrum historyczne, otoczone w dużej mierze zachowanymi murami średniowiecznymi, zachowało układ urbanistyczny zasadniczo nietknięty od XV wieku: Palazzo delle Laudi, renesansowa siedziba władz miasta, katedra św. Jana Ewangelisty z romańską kryptą oraz wąskie uliczki obudowane kamiennymi pałacami, które opowiadają o mieście będącym w renesansie pierwszorzędnym ośrodkiem artystycznym i kupieckim, zanim w 1441 roku przeszło pod panowanie florenckie. Sansepolcro jest też ojczyzną makaronu Buitoni, założonego tu w XIX wieku, a w każdą drugą niedzielę września gości Palio della Balestra — zawody w strzelaniu z dawnej kuszy przeciwko historycznemu rywalowi, umbryjskiemu Gubbio, przekazywane od XV wieku wraz z chorągiewnikami i pochodami w strojach. Dla gości mieszkających w Laterinie Sansepolcro to wycieczka pomyślana przede wszystkim dla miłośników sztuki wczesnego renesansu: dobra godzina wystarczy na Museo Civico i spacer po starym mieście, ale wizytę łatwo rozciągnąć na cały dzień, łącząc ją z pobliskim Anghiari, oddalonym o kilka kilometrów wzdłuż tej samej doliny.

Siena to jedno z najbardziej znanych miast sztuki w Toskanii, oddalone od Lateriny o około godzinę samochodem przez wzgórza wschodniego Chianti. Jej centrum historyczne, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1995 roku, zachowało niemal nietknięty średniowieczny układ urbanistyczny, zbudowany z cegły w kolorze ochry, od której wzięła nazwę barwa zwana sieną paloną. Sercem miasta jest Piazza del Campo, jeden z najlepiej zachowanych placów średniowiecznych w Europie, w kształcie muszli i podzielony na dziewięć wycinków przypominających rządy Dziewięciu, którzy kierowali miastem w XIV wieku. Na plac wychodzi Palazzo Pubblico z Torre del Mangia, wysoką na ponad osiemdziesiąt siedem metrów, na którą można wejść po widok na dachy miasta i okoliczną wieś. Dwa razy w roku, 2 lipca i 16 sierpnia, plac zamienia się w arenę Palio di Siena — wyścigu konnego na oklep między siedemnastoma dzielnicami miasta, który trwa około dziewięćdziesięciu sekund, ale poprzedzają go dni ceremonii, prób i historycznych pochodów w strojach: to prawdopodobnie najsilniej przeżywane wydarzenie tożsamościowe w całej Toskanii, przez sieneńczyków traktowane z intensywnością wykraczającą daleko poza turystyczne widowisko. Nieopodal Campo stoi katedra sieneńska, jeden z najwyższych przejawów włoskiego gotyku, z fasadą z białego, zielonego i różowego marmuru oraz posadzką w całości inkrustowaną scenami biblijnymi, tworzoną przez blisko dwa stulecia przez dziesiątki różnych artystów. Miasto przez wieki rywalizowało z Florencją o hegemonię nad środkową Toskanią, aż do klęski w bitwie pod Marciano w 1554 roku, która zapoczątkowała jego polityczny schyłek, ale nie artystyczny i kulturalny. Z Lateriny Siena jest najbardziej wymagającą z proponowanych wycieczek miejskich, ale też jedną z najpełniejszych: cały dzień pozwala zwiedzić katedrę, Piazza del Campo i kilka mniejszych muzeów, zostawiając jeszcze czas na zagubienie się wśród dzielnic starego miasta.

San Gimignano to jedno z najbardziej rozpoznawalnych średniowiecznych miasteczek Toskanii, w Val d'Elsa, w prowincji Siena, około godziny i kwadransa samochodem od Lateriny, przez Sienę i Poggibonsi. Jego sylwetka, widoczna z odległości kilometrów, zbudowana jest z wież: w średniowieczu szlacheckie rody miasta wzniosły ich aż siedemdziesiąt dwie — bardziej symbole władzy i prestiżu niż budowle obronne — rywalizując ze sobą, kto postawi wyższą. Dziś pozostało czternaście, ale wystarczą, by uczynić sylwetkę miasta wyjątkową we Włoszech, co przyniosło mu przydomek «Manhattanu średniowiecza» za pionową panoramę wyprzedzającą o stulecia tę z drapaczy chmur. Centrum historyczne, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1990 roku, skupia się wokół Piazza della Cisterna, brukowanej w jodełkę i zdominowanej pośrodku przez starą czternastowieczną studnię, oraz Piazza del Duomo, gdzie stoi kolegiata z cyklem fresków opowiadających Stary i Nowy Testament, dziełem artystów takich jak Bartolo di Fredi i Taddeo di Bartolo, a także z kaplicą św. Finy pokrytą freskami Domenica Ghirlandaia. Torre Grossa, najwyższa z zachowanych wież, mierząca pięćdziesiąt cztery metry, jest jedyną, na którą można wejść: ze szczytu widok obejmuje winnice Val d'Elsa, a w najczystsze dni sięga aż po wzgórza Chianti. San Gimignano jest też ojczyzną Vernaccii, pierwszego włoskiego wina, które w 1966 roku uzyskało kontrolowaną nazwę pochodzenia, i jednego z pierwszych z oznaczeniem DOCG, w 1993 roku: białego wytrawnego wina uprawianego na tych wzgórzach od średniowiecza, gdy wspominał o nim już Dante w Boskiej komedii. Wąskie, brukowane uliczki centrum ożywiają dziś warsztaty rzemieślnicze i winiarnie, ale we wczesnych godzinach porannych, przed przyjazdem grup turystycznych, wciąż można wyczuć atmosferę cichego średniowiecznego miasteczka, z wieżami rysującymi się na tle nieba. Dla gości mieszkających w Laterinie San Gimignano to wycieczka, którą warto zaplanować spokojnie — nie tyle ze względu na odległość, ile na tłumy: lepiej przyjechać wcześnie albo późnym popołudniem, może łącząc wizytę z postojem w Sienie, która leży na tej samej trasie.

Val d'Orcia to dolina wzgórz otwierająca się na południe od Sieny, uznana przez UNESCO za dziedzictwo ludzkości w 2004 roku ze względu na wyjątkową jakość krajobrazu rolniczego, który od renesansu do dziś pozostał zasadniczo niezmieniony. To ten krajobraz, który pojawia się na najczęściej powielanych zdjęciach Toskanii: łagodne wzgórza pokryte zbożem i słonecznikami, szpalery cyprysów wzdłuż białych dróg, samotne zagrody na szczytach pagórków — jak na słynnym obrazie drogi wznoszącej się ku gospodarstwu Poderina, niedaleko San Quirico d'Orcia. Dolina bierze nazwę od rzeki Orcia, która przecina ją z północy na południe, i obejmuje miasteczka takie jak Pienza, przeprojektowana w XV wieku przez papieża Piusa II Piccolominiego według kanonów urbanistyki renesansowej — na tyle, że nazywa się ją pierwszym zrealizowanym miastem idealnym; San Quirico d'Orcia z renesansowymi horti leonini; oraz Bagno Vignoni, gdzie centralny plac miejscowości zajmuje wielki prostokątny basen termalny pochodzenia średniowiecznego, zasilany naturalnymi gorącymi źródłami. Dolinę od południowego zachodu zamyka Montalcino, obwarowane miasteczko zdominowane przez czternastowieczną twierdzę, słynne na całym świecie jako ojczyzna Brunello di Montalcino — czerwonego wina produkowanego wyłącznie ze szczepu Sangiovese Grosso i poddawanego długiemu obowiązkowemu dojrzewaniu przed wprowadzeniem do sprzedaży, co czyni je jednym z najbardziej poszukiwanych i najdroższych win włoskich. Wzgórza wokół Montalcino pokrywają winnice przeplatane dębowymi lasami, a tutejsze piwnice, zarówno historyczne, jak i nowsze, w większości można zwiedzić po wcześniejszej rezerwacji. Z Lateriny Val d'Orcia i Montalcino to najdalsza z proponowanych wycieczek, prawie dwie godziny samochodem, ale też ta, która najbardziej bezpośrednio oddaje obraz Toskanii, jaki większość podróżnych nosi w sobie jeszcze przed wyjazdem: właśnie dlatego warto poświęcić jej cały dzień, układając przystanki z północy na południe — od San Quirico przez Pienzę po Montalcino — i kończąc postojem w winnicy przed powrotem.

Opactwo San Galgano stoi samotnie w otwartym krajobrazie w gminie Chiusdino, w prowincji Siena, około półtorej godziny samochodem od Lateriny. To jeden z najczęściej fotografowanych obrazów wiejskiej Toskanii: wielki gotycki kościół cystersów bez dachu, ostrołukowe arkady otwarte na niebo, trawa zamiast posadzki, zieleń rosnąca tam, gdzie niegdyś klękali mnisi. Zbudowano go od 1224 roku na wzór wielkich francuskich opactw cysterskich, z wpływami rozpoznawalnymi także w architekturze katedry sieneńskiej, wzniesionej niedługo później. Zakon, który długo prosperował, kontrolując rozległe posiadłości rolne, podupadł między XIV a XV wiekiem — przyczyniły się do tego epidemie, grabieże i kryzys gospodarczy, który stopniowo opróżnił klasztor; w XVIII wieku dach, pozbawiony konserwacji, runął wraz z dzwonnicą, pozostawiając budowlę w stanie sugestywnej ruiny pod gołym niebem, którą widzimy dziś. Nieopodal, na trawiastym pagórku, stoi pustelnia Montesiepi, budowla okrągła starsza od samego opactwa, wzniesiona w miejscu, gdzie według legendy rycerz Galgano Guidotti, po życiu pełnym przemocy, wbił w 1180 roku swój miecz w skałę jako gest wyrzeczenia się broni, zanim usunął się w pustelnię aż do śmierci. Miecz, a raczej to, co z niego zostało, jest widoczny do dziś, wbity w kamień pośrodku małej kaplicy: obraz, który podsycał nigdy nie dowiedzione, lecz często przywoływane porównania z arturiańską legendą o mieczu w kamieniu, nieco późniejszą. Ściany rotundy w Montesiepi zachowały ponadto czternastowieczny cykl fresków przypisywany Ambrogiowi Lorenzettiemu, w tym rzadką Maestà. San Galgano został kanonizowany kilka lat po śmierci, jako jeden z pierwszych świętych w historii Kościoła, którzy otrzymali udokumentowaną formalną kanonizację. Dziś opactwo, zdesakralizowane i pozbawione dachu, gości okazjonalnie koncerty i wydarzenia kulturalne. Dla gości mieszkających w Laterinie San Galgano to najdalsza z proponowanych wycieczek: warto poświęcić jej pół dnia, może łącząc ją z postojem w Sienie, oddalonej o jakieś czterdzieści minut.