Aux alentours

Il Borro est un hameau agricole du XIe siècle dans la commune de San Giustino Valdarno, à quelques minutes de voiture de Laterina. Pendant des siècles, ce fut un petit établissement de métayers ; aujourd'hui, le domaine appartient à la famille Ferragamo, qui a restauré les maisons de ferme en un resort diffus tout en préservant la structure d'origine : ruelles pavées, tour de l'horloge, petite église, anciennes maisons paysannes autour de la place centrale. Le domaine s'étend sur environ sept cents hectares de vignes, oliveraies et bois, produisant du vin, dont l'IGT Toscane de la marque Il Borro, et de l'huile d'olive extra-vierge. Ce n'est pas un musée à ciel ouvert : on visite le hameau à pied parmi les maisons restaurées, et les soirs d'été il s'anime de lumières chaudes, particulièrement beau au crépuscule. Les collines alentour restent plantées de vignes et d'oliviers comme il y a des siècles, et le hameau a conservé les proportions d'un établissement rural plutôt que celles d'un village touristique construit de toutes pièces. Pour les hôtes de Laterina, Il Borro est l'excursion la plus courte possible : quelques minutes de voiture séparent les remparts médiévaux d'un hameau tout aussi ancien mais transformé en projet d'hospitalité contemporaine. Aux alentours, de courts sentiers traversent les vignes avec vue sur le Valdarno, et un petit musée raconte l'histoire agricole du domaine. La visite se combine facilement avec Loro Ciuffenna, village médiéval doté d'un ancien moulin sur le torrent Ciuffenna, à quelques kilomètres.

Le Pratomagno est le massif montagneux qui ferme le Valdarno au nord-est, visible depuis de nombreuses fenêtres de Laterina par temps clair. Une longue crête dépassant treize cents mètres, couverte de hêtres et châtaigniers en bas et, plus haut, des vastes pâturages d'altitude, les "prati" qui donnent son nom au massif. La crête se parcourt presque entièrement à pied le long d'un sentier balisé par le club alpin italien, avec vue alternée sur le Valdarno et le Casentino ; par temps très clair, le regard porte jusqu'aux Apennins et, au sud, aux collines du Chianti. Le point le plus connu est la Croce del Pratomagno, grande croix en fer forgé érigée en 1928 au sommet du même nom, aujourd'hui but de promenades courtes comme de randonnées de plusieurs jours le long de la crête entière. Une destination pensée avant tout pour la randonnée : sentiers bien balisés adaptés à différents niveaux, de quelques heures depuis des cols accessibles en voiture jusqu'à la traversée complète de la crête en deux ou trois étapes, avec refuges en chemin. Au printemps, les pâturages se couvrent de narcisses sauvages ; en automne, les hêtraies s'embrasent de couleurs. Au pied du massif se trouvent des villages comme Loro Ciuffenna et Castelfranco di Sopra, points de départ pratiques. Pour les hôtes du château, le Pratomagno est l'excursion idéale au grand air : vingt minutes de voiture suffisent pour quitter les remparts médiévaux et se retrouver plongé dans le vert.

Cortona, cité étrusque puis romaine et médiévale, perchée sur un éperon du Monte Sant'Egidio dominant la Val di Chiana, à environ trois quarts d'heure de voiture de Laterina. Ses origines précèdent Rome de plusieurs siècles : les remparts étrusques en blocs de pierre équarrie, en partie visibles, et les tombes monumentales des environs, comme le Melone del Sodo, témoignent de l'importance de Cortona parmi les douze cités de la Ligue étrusque. Le cœur de la ville médiévale est la Piazza della Repubblica, dominée par le Palazzo Comunale et sa tour civique, tandis que la Piazza Signorelli abrite le Musée de l'Académie étrusque, avec des pièces de l'époque étrusque au XIXe siècle, dont un célèbre lustre en bronze étrusque du Ve siècle avant J.-C. Les ruelles pavées et pentues montent jusqu'à la forteresse médicéenne du Girifalco, d'où la vue porte, par temps clair, jusqu'au lac Trasimène en Ombrie. Cortona est aussi liée au peintre Luca Signorelli, natif de la ville, et à Fra Angelico, qui y vécut comme frère dominicain. Ces dernières décennies, la ville a gagné une notoriété internationale grâce au livre et au film Sous le soleil de Toscane, qui s'y déroulent. À quelques kilomètres, sur la route vers Arezzo, se trouve Castiglion Fiorentino, village moins connu mais tout aussi intéressant, avec une loggia vasarienne sur la place principale et un centre historique resté quasi intact.

Le Casentino est la haute vallée de l'Arno, en amont d'Arezzo, un territoire plus montagneux et boisé que le Valdarno, fermé à l'est par la crête des Apennins et à l'ouest par le Pratomagno. Son cœur naturel est le Parc national des forêts du Casentino, du Mont Falterona et de Campigna, qui protège l'une des plus vastes hêtraies de l'Apennin septentrional, avec des arbres séculaires jamais coupés par l'homme par endroits. La réserve intégrale de Sasso Fratino, au sein du parc, est si bien préservée que depuis 2017 elle figure parmi les sites italiens du réseau UNESCO dédié aux hêtraies primaires anciennes d'Europe, une reconnaissance partagée avec très peu d'autres forêts du continent. Une destination idéale pour la randonnée en pleine nature quasi intacte : le réseau de sentiers du parc est vaste et bien balisé, des courtes promenades familiales aux traversées de plusieurs jours le long de la crête apennine, avec la possibilité d'apercevoir cerfs, chevreuils et, avec un peu de chance, le loup, revenu durablement dans ces bois. L'automne est la saison la plus spectaculaire : le foliage, le changement de couleur des feuilles de hêtre, châtaignier et érable, attire marcheurs et photographes de toute la région, surtout entre fin octobre et mi-novembre. Le Casentino conserve aussi des villages historiques comme Poppi, avec son château des comtes Guidi, et Bibbiena. Accessible depuis Laterina en trois quarts d'heure environ, en remontant la vallée de l'Arno.

Le Chianti est la région vallonnée entre Florence et Sienne devenue, dans le monde entier, synonyme du paysage agricole toscan : rangées de vignes à flanc de coteau, oliveraies, cyprès le long des allées menant aux fermes, villages fortifiés couronnant les collines. Mercatale, hameau de San Casciano in Val di Pesa, a été choisi comme point de référence sur la carte, au cœur du Chianti florentin : de là partent dans toutes les directions des routes blanches traversant les domaines viticoles, dont beaucoup ouverts aux visites et dégustations. Le nom Chianti est surtout lié au vin : le Chianti Classico, reconnaissable à son coq noir, est produit selon un cahier des charges régissant les zones d'origine, les cépages autorisés, principalement le Sangiovese, et les durées minimales de vieillissement. Les caves vont de grands domaines historiques à de petits producteurs familiaux, beaucoup proposant des visites combinées à un déjeuner ou une dégustation guidée. Au-delà du vin, le paysage du Chianti est aussi protégé par la loi, préservant l'aspect historique des collines. Les villages de la zone, comme Greve, Castellina, Radda in Chianti et Panzano, conservent de petits centres médiévaux organisés autour d'une place à arcades où se tient encore le marché hebdomadaire. Depuis Laterina, le Chianti se rejoint en trois quarts d'heure environ, en traversant le Valdarno et les collines séparant la vallée de l'Arno de celle de la Pesa.

L'Ermitage de Camaldoli se dresse au cœur des forêts du Casentino, non loin du monastère de Camaldoli, plus connu, fondé selon la tradition par saint Romuald vers l'an 1012. Bien que proches, les deux lieux ont des fonctions distinctes : le monastère, plus bas et plus accessible, héberge encore aujourd'hui une communauté de moines camaldules, avec une pharmacie historique ouverte au public depuis le XVIe siècle et une ancienne hôtellerie ; l'ermitage, perché plus haut dans la forêt dense à environ mille un mètres, est le noyau originel et plus austère de la communauté, formé de petites cellules indépendantes autour de l'église, chacune avec son petit jardin, où les moines vivent dans un isolement partiel qui rappelle les origines érémitiques de l'ordre bénédictin camaldule. L'église de l'ermitage, richement décorée dans le style baroque, contraste volontairement avec l'austérité des cellules alentour, et reste ouverte aux visiteurs en journée avec une petite partie du complexe, tandis que la clôture proprement dite reste réservée aux moines. La forêt environnante fait partie du même patrimoine forestier protégé, avec des hêtraies séculaires qui offrent en automne les mêmes couleurs intenses. Le sentier reliant le monastère à l'ermitage, environ quarante minutes de marche en forêt, permet de saisir directement la logique du lieu. Accessible depuis Laterina en environ une heure de voiture, en remontant le Casentino.

Anghiari est un village fortifié de la Valtiberina, perché à quelques kilomètres de Sansepolcro, à environ trois quarts d'heure de route de Laterina. Classé parmi les plus beaux villages d'Italie, il suffit d'en parcourir les ruelles pavées entre maisons de pierre et remparts du XIIIe siècle presque intacts pour comprendre pourquoi. Son nom reste associé à une bataille : le 29 juin 1440, dans la plaine en contrebas, les troupes de la République florentine vainquirent l'armée du duché de Milan. Près d'un siècle plus tard, en 1503, Léonard de Vinci fut chargé de peindre cette même bataille sur un mur du Salone dei Cinquecento, au Palazzo Vecchio de Florence : la Bataille d'Anghiari. L'œuvre resta inachevée, la fresque fut endommagée par une technique expérimentale puis perdue, peut-être recouverte par une intervention ultérieure de Vasari : son sort demeure l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'art, certains pensant que l'original subsiste sous les fresques actuelles. Il n'en reste que des copies, dont celle de Rubens, conservée au Louvre. À Anghiari, le musée de Palazzo Taglieschi conserve de l'art sacré, tandis que la partie haute du village, autour de la Piazza del Popolo, garde l'atmosphère d'un centre médiéval resté authentique. Des remparts, la vue s'étend sur la Valtiberina et le Tibre, encore jeune à quelques kilomètres de sa source. Pour les hôtes de Laterina, Anghiari se visite en une heure ou deux, et s'associe naturellement à Sansepolcro, à quelques minutes de route.

Florence, la ville qui a donné sa forme à la Renaissance, se trouve à environ une heure de Laterina, en voiture par l'autoroute A1 ou en train depuis Montevarchi ou Arezzo. Son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, reconnu comme un ensemble urbain d'une valeur exceptionnelle où architecture, art et histoire civique se sont développés ensemble pendant des siècles. Le symbole de la ville est la coupole de Santa Maria del Fiore, conçue par Filippo Brunelleschi et achevée en 1436 sans cintre en bois, selon une technique à double coque et un appareil de briques en arête de poisson alors sans précédent : elle reste la plus grande coupole en maçonnerie jamais construite. À côté du Duomo se dressent le campanile de Giotto et le baptistère San Giovanni, avec les portes de bronze de Ghiberti que Michel-Ange, selon la tradition, jugea dignes d'être les Portes du Paradis. Un peu plus au sud, la Piazza della Signoria fut pendant des siècles le centre politique de la ville, dominée par le Palazzo Vecchio, siège du gouvernement florentin depuis le XIVe siècle, et reliée à la Galerie des Offices, qui conserve l'une des plus importantes collections de peinture au monde : la Naissance de Vénus et le Printemps de Botticelli, l'Annonciation de Léonard, le Tondo Doni de Michel-Ange, des œuvres de Giotto, Piero della Francesca, Titien et Caravage. Le David de Michel-Ange se trouve quant à lui à la Galerie de l'Académie, où il fut transféré en 1873 pour le protéger des intempéries. Sur l'Arno, le Ponte Vecchio conserve les ateliers d'orfèvres qui le bordent depuis le XVIe siècle, et c'est le seul pont florentin à avoir survécu aux bombardements de 1944. Au-delà du fleuve s'ouvrent l'Oltrarno avec le Palazzo Pitti et le jardin de Boboli, et la montée au Piazzale Michelangelo, d'où l'on embrasse d'un seul regard toute la silhouette de la ville. Pour les hôtes de Laterina, Florence est la grande ville d'art la plus accessible : il faut lui consacrer au moins une journée entière, en réservant bien à l'avance les Offices et l'Académie.

Sansepolcro se trouve dans la Valtiberina, à l'extrémité orientale de la province d'Arezzo, près de la frontière avec l'Ombrie, à environ trois quarts d'heure de route de Laterina. Selon la tradition, son nom vient de deux pèlerins revenus de Jérusalem au Xe siècle avec des reliques du Saint-Sépulcre. La ville doit surtout sa renommée à Piero della Francesca, peintre et mathématicien né ici vers 1415. Le Museo Civico, installé dans l'ancien Palazzo della Residenza, conserve son œuvre la plus célèbre, la Résurrection : le Christ se relève du tombeau, le regard fixe, tandis que les soldats endormis ne voient rien. L'écrivain anglais Aldous Huxley la qualifia en 1925 de « meilleur tableau du monde ». Le même musée abrite aussi le Polyptyque de la Miséricorde, également de Piero della Francesca. Le centre historique, entouré de remparts médiévaux, a conservé son plan depuis le XVe siècle : le Palazzo delle Laudi, la cathédrale San Giovanni Evangelista et sa crypte romane, des ruelles étroites bordées de palais de pierre. Sansepolcro est aussi le berceau des pâtes Buitoni, et accueille le deuxième dimanche de septembre le Palio della Balestra, une joute d'arbalète historique contre la rivale ombrienne Gubbio. Pour les hôtes séjournant à Laterina, Sansepolcro convient particulièrement aux amateurs d'art de la première Renaissance : une bonne heure suffit pour le musée et le centre historique, et l'excursion s'allonge facilement en une journée entière en l'associant à la proche Anghiari.

Sienne, l'une des villes d'art les plus connues de Toscane, se trouve à environ une heure de voiture de Laterina à travers les collines du Chianti oriental. Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995, conserve un tracé médiéval presque intact, construit en brique ocre qui donne son nom à la couleur "terre de Sienne". Le cœur de la ville est la Piazza del Campo, l'une des places médiévales les mieux conservées d'Europe, en forme de coquillage et divisée en neuf secteurs rappelant le Gouvernement des Neuf du XIVe siècle. La place est dominée par le Palazzo Pubblico et sa Torre del Mangia, haute de plus de quatre-vingt-sept mètres. Deux fois par an, les 2 juillet et 16 août, la place devient l'arène du Palio de Sienne, course de chevaux à cru entre les dix-sept contrade de la ville, qui dure environ quatre-vingt-dix secondes mais est précédée de jours de cérémonies et de cortèges historiques en costume : sans doute l'événement identitaire le plus intensément vécu de toute la Toscane. Non loin se dresse le Duomo de Sienne, l'une des plus belles expressions du gothique italien, avec une façade de marbre blanc, vert et rose et un sol entièrement incrusté de scènes bibliques. La ville fut pendant des siècles la rivale de Florence, jusqu'à sa défaite à la bataille de Marciano en 1554. Depuis Laterina, Sienne est l'excursion urbaine la plus exigeante, mais aussi l'une des plus complètes.

San Gimignano est l'un des villages médiévaux les plus reconnaissables de Toscane, dans le Val d'Elsa, province de Sienne, à un peu plus d'une heure de route de Laterina via Sienne et Poggibonsi. Son profil, visible de loin, est fait de tours : au Moyen Âge, les familles nobles en construisirent jusqu'à soixante-douze, symboles de prestige plus que de défense. Il en reste quatorze aujourd'hui, suffisantes pour valoir à la ville le surnom de « Manhattan du Moyen Âge ». Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990, s'organise autour de la Piazza della Cisterna et de son puits du XIVe siècle, et de la Piazza del Duomo, où se trouve la Collegiata, ornée d'un cycle de fresques sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que la chapelle Sainte-Fine peinte par Domenico Ghirlandaio. La Torre Grossa, la plus haute des tours survivantes avec ses cinquante-quatre mètres, est la seule que l'on puisse gravir : la vue embrasse les vignobles du Val d'Elsa et, par temps clair, les collines du Chianti. San Gimignano est aussi la patrie de la Vernaccia, premier vin italien à obtenir une appellation d'origine contrôlée, en 1966, déjà cité par Dante dans la Divine Comédie. Les ruelles étroites accueillent aujourd'hui ateliers d'artisans et bars à vin, mais tôt le matin, avant l'arrivée des groupes, on y retrouve encore l'atmosphère silencieuse d'un village médiéval. Pour les hôtes de Laterina, mieux vaut y aller tôt ou en fin d'après-midi, en associant volontiers la visite à une étape à Sienne, sur le même trajet.

La Val d'Orcia est la vallée vallonnée qui s'ouvre au sud de Sienne, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial en 2004 pour la qualité exceptionnelle de son paysage agricole, resté largement inchangé depuis la Renaissance. C'est le paysage des photographies les plus reproduites de Toscane : collines douces couvertes de blé et de tournesols, rangées de cyprès le long des routes blanches, fermes isolées au sommet des collines, comme dans la célèbre image de la route montant vers le podere Poderina près de San Quirico d'Orcia. La vallée, qui tire son nom de la rivière Orcia, comprend des villages comme Pienza, redessinée au XVe siècle par le pape Pie II Piccolomini selon les principes de l'urbanisme renaissant, considérée comme la première ville idéale jamais réalisée ; San Quirico d'Orcia, avec ses jardins Renaissance Horti Leonini ; et Bagno Vignoni, dont la place centrale est occupée par un grand bassin thermal rectangulaire d'origine médiévale, alimenté par des sources chaudes naturelles. Au sud-ouest, Montalcino ferme la vallée, village fortifié dominé par sa forteresse du XIVe siècle, célèbre dans le monde entier comme patrie du Brunello di Montalcino, vin rouge produit exclusivement à partir de Sangiovese Grosso avec un long vieillissement obligatoire. Depuis Laterina, la Val d'Orcia et Montalcino représentent l'excursion la plus lointaine, presque deux heures de voiture, mais aussi celle qui restitue le plus directement l'image de la Toscane que la plupart des voyageurs ont en tête avant même de partir.

L'abbaye de San Galgano se dresse isolée en pleine campagne, dans la commune de Chiusdino, province de Sienne, à environ une heure et demie de route de Laterina. C'est l'une des images les plus photographiées de la Toscane rurale : une grande église gothique cistercienne sans toit, ses arcs brisés ouverts sur le ciel, l'herbe à la place du dallage. Construite à partir de 1224 sur le modèle des grandes abbayes cisterciennes françaises, avec des influences que l'on retrouve dans l'architecture du dôme de Sienne, bâti peu après. L'ordre, longtemps prospère grâce à ses vastes possessions agricoles, déclina entre le XIVe et le XVe siècle sous l'effet des épidémies, des pillages et de la crise économique ; au XVIIIe siècle, le toit, laissé sans entretien, s'effondra avec le clocher, laissant la ruine à ciel ouvert que l'on visite aujourd'hui. Non loin, sur une colline herbeuse, se trouve l'ermitage de Montesiepi, un édifice circulaire plus ancien que l'abbaye elle-même, bâti à l'endroit où, selon la légende, le chevalier Galgano Guidotti planta son épée dans la roche en 1180 en signe de renoncement à la violence, avant de se retirer en ermite jusqu'à sa mort. L'épée, ou ce qu'il en reste, est toujours visible, enchâssée dans la pierre au centre de la petite chapelle, une image souvent rapprochée, sans preuve, de la légende arthurienne de l'épée dans la roche. Les murs de la Rotonde conservent aussi des fresques du XIVe siècle attribuées à Ambrogio Lorenzetti. L'abbaye désacralisée accueille parfois des concerts, portée par l'acoustique de ses arcades nues. Pour les hôtes de Laterina, San Galgano est l'excursion la plus lointaine : mieux vaut l'associer à une étape à Sienne, à une quarantaine de minutes.